WIP LOST WORLD
Mars 2022
Suite au Road Trip
Qui était plus un Roaaarr Trip.
Vient le temps du WIP
Le work in progress, la restauration de ce joli ESCAPE FROM THE LOST WORLD.
Il est temps de faire le tour de la bête et de lister méthodiquement ce qui ne va pas.
Avant toute chose, il est en très bon état et il ne devrait y avoir presque que du cosmétique à réaliser.
Électronique:
-Le son est un peu distordu et il grésille lorsque l’on monte le volume un peu fort.
– Une partie sur 5 il a tendance à m’éjecter 2 billes dans le couloir du lanceur.
Cosmétique
– Le T molding est fatigué
-les sides rails sont usés/dépolis
– Les décals de caisse sont fatigués sur le bas de caisse et sales.
– Les cibles tombantes sont dégueulasses et abimées
– Le plateau est sale
-Le kit caoutchouc est mort
-Les batteurs sont à remplacer
-l’éclairage est faiblard et bon nombre d’ampoules sont mortes
-Les pieds sont rayés.
Bon rien de rédhibitoire, tout est pour le moins normal et on en a rentré d’autres en bien moins bon état.
Là c’est une base ultra saine qui a juste besoin d’un gros gros coup de nettoyage et d’amour pour retrouver vie.
PART 1 :
la partie électronique.
-Le son est un peu distordu et il grésille lorsque l’on monte le volume un peu fort.
Un petit tour sur IPDB la base de référence de toutes les machines afin d’en savoir un peu plus.
Je regarde le pédigrée de la bestiole
En fait c’est une opération que je fais bien en amont du Road Trip afin de savoir à quoi j’ai à faire,
ce qui me permet d’éviter les systèmes trop exotiques ou qui nécessitent des pièces introuvables…
Dans ce cas nous apprenons que c’est un Bally Midway et qu’il fait partie de la série des 6803 5, le dernier de la série.
Ce système a compté pas loin de 10 machines que sont Black belt, City Slicker, ,
Hardbody; Heavy Metal, Motordome Party Animal, Special Forces et Strange Science.
ce modèle a été produit à seulement 1500 exemplaires.
Grâce à cette base, je découvre que bon nombre de systèmes 6803 nécessitent une carte interface pour entrer dans les menus pour diagnostiquer
la machine mais cet Escape from the lost world lui n’en a pas besoin, ouf .
Téléchargement du manuel sur ipdb la bible du flipper, tous les manuels s’y trouvent, même les gottlieb… 😉
Je découvre également que 6 séries de cartes son ont été développées pour cette série (parfois avec des différence très minimes) celle qui équipe cet Escape from the lost world est la version sounds deluxe
| Notes: | This game uses the 68000-based « Sounds Deluxe » sound board. | |||
Et encore sur ipdb,
je trouve un BallyAD7533DAC FailureServiceBulletin.
une note de service technique indiquant qu’un composant, le 7533 DAC, a tendance à claquer de façon prématurée.
Le DAC, initiales pour désigner le Digital Analog Converter ou Convertisseur numérique analogique en français, est un terme parfois trop peu connu et pourtant présent dans la totalité de nos appareils électroniques émetteurs de son. Les casques et enceintes traitent le son reçu de manière analogique, mais dans 99,99% du temps, le son provient d’une source numérique. C’est là qu’entre en jeu l’importance du DAC.
Donc notre DAC a tendance a claquer de façon prématurée, cela semble dû à une capa de 47 microfarad située en C22 sur la carte son, qui lorsque le flip est mis hors tension, se décharge et endommage le DAC.
Le service bulletin prône le fait de la virer tout bonnement sans que cela n’interagisse sur le bon fonctionnement de la carte son.
Il y a un document annexe également qui indique que si le son est distordu, le potentiomètre est probablement en cause, j’ai déjà eu le cas sur un pcb midway de Mortal Kombat qui, s’il n’a pas du tout la même architecture, possède un potard dans les mêmes valeurs qui me faisait grésiller le son dans le même style, son remplacement avait réglé le problème.
Cela nous fait 3 pistes :
1) remplacer le potard, cela ne mange pas de pain, il est vieux et a une durée de vie.
2) virer cette capa qui peut endommager le dac si ce n’est pas déjà fait.
3) si ces 2 précédentes actions n’ont pas eu raison de la clarté du son remplacer le dac mais il coûte 15€ plus les fdp donc on va éviter de le remplacer à l’aveugle s’il n’y a pas lieu de le faire,
Dans le cas d’un composant à 20 cts la question ne se pose même pas.
Je commande le potard sur un site US il sera là dans 2/3 semaines car c’est une commande groupée,
Passons au second point.
– Une partie sur 5 il a tendance à m’éjecter 2 billes dans le couloir du lanceur.
Je me plonge dans le manuel et je découvre que ce sont des optos qui gèrent le multi-billes qui se déclenche de deux façons dont lorsque la bille passe dans la out-lane gauche.
Je pensais de prime abord à du simple switch, mais si c’est un opto il faut sûrement de base le nettoyer car la poussière les empêche de fonctionner.
Je passe en mode test et découvre que le switch/opto 1 est toujours fermé, ce qui est normal quand il y a une bille mais là il est fermé tout le temps, c’est donc de là que vient le problème, la cpu pense que la première bille est en place et donc quand la seconde bille en jeu (celle du multi) coule, il ne la renvoie pas dans son logement et la laisse dans le couloir d’éjection car il croit qu’elle y est déjà.
Cela a pour conséquence de vous donner 2 billes au lieu d’une et de finir la partie alors que vous avez toujours une bille en jeu !
Bon rien de bien grave, il faut d’abord nettoyer et vérifier les optos et sa carte, c’est parfois de la saleté ou une soudure sèche et parfois la carte qui est en rade, l’inspection devrait nous en apprendre plus.
La carte émettrice.
La carte réceptrice
Testons les composants de la carte émettrice.
R.A.S de ce côté là, les composants testés affichent les bonnes valeurs ils sont donc fonctionnels.
Les pistes sont ok non coupées, un test au multimètre en mode continuité nous le confirmera.
Vient le tour de la seconde carte
RAS.
Pas beau…
mais pourtant tout est bon, aucune piste coupée ou soudure sèche…
On teste la tension d’arrivée aux optos, ils sont tous alimentés, il ne reste donc qu’une chose à faire,
dégainer notre dernière solution en matière de test d’optos…
l’appareil photo !
Car celui-ci permet de capter le faisceau de l’opto qui n’est pas visible à l’œil nu.
Et le verdict tombe….
La led 1 de la carte émettrice est morte !
On ne voit pas de petite lumière bleutée comme à gauche.
Cela a du sens, pour la cpu elle est constamment fermée ce qui induit ce comportement…
Mystère résolu, il ne reste plus qu’à la changer, mais c’est là que le bât blesse…
Après plusieurs recherches, ce modèle ne se fait plus, cela aurait été trop simple…
Je trouve des cartes complètes mais elles disposent de 4 optos alors que j’en ai besoin que de 2, et je doute fortement que la nouvelle carte puisse rentrer… je n’ai pas assez de place…
je pourrais les retailler et dériver les pistes mais c’est du boulot et je suis pas chaud à l’idée de massacrer des cartes neuves pour les adapter si j’ai d’autres solutions.
En traînant sur le net, je trouve sur la bay un gars au fin fond des states qui en a encore en stock !
Ni une ni deux, j’en commande illico
Je découvre également que certains ont réussi à remplacer les émettrices seulement avec de l’opto de wpc, j’essayerai à l’occasion.
Mais de toute façon mon achat était obligatoire car il n’y a pas l’air d’y avoir de solution pour les réceptrices et je n’ai pas les moyen de les tester .
L’émettrice est en panne mais peut-être que la réceptrice l’est également.
Cela me ferait du spare on ne sait jamais…
Affaire à suivre également le temps de recevoir les pièces
Je vais donc me concentrer sur l’esthétique le temps de recevoir le matos électronique.
PART 2 :
la partie cosmétique.
Lingettes de chez Lidl pour leur faire de la pub à 1€20 souvent en promo moins cher, c’est l’arme redoutable pour nettoyer plateaux et décors bien sales.
J’utilise très souvent de la microfibre pour son côté réutilisable mais quand c’est trop c’est tropico comme disait l’autre, la lingette ça fait le job et si vous voyiez la crasse que je sors….
2 heures de travail pour démonter les rampes et passer de la lingette sur l’ensemble du plateau !
C’est le jour et la nuit, c’est vraiment une belle pioche, les plastiques introuvables au demeurant ne sont ni abimés ni cassés
(encore une fois ce n’est pas une surprise, cela fait partie de la vérification avant achat, la disponibilité des plastiques et rampes, leur prix )
Tout cela rentre dans l’équation.
On évite ainsi les grosses mauvaises surprises.
Nettoyage du translite, celui-ci est pas mal , un ou deux accrocs qui seront réparables sans problème.
Une fois l’intégralité du plateau nettoyé, passage en led blanc chaud afin de lui donner un peu de peps.
Alors plusieurs écoles, chacun ses goûts et patati et patata…
Moi pour tout ce qui est pré-dot je ne mets que de la led blanc chaude (jaune) double smd pour booster un peu l’éclairage mais pas trop, rien de froid que du chaud sur le plateau et dessous également en prenant soin de nettoyer les inserts car mettre de la led ou de l’ampoule neuve sur des inserts qui ont 25 ans de poussière c ‘est pas fut fut, donc nettoyage et comme ça cela chauffe moins et les led double smd ont un peu plus de patate que les filament classiques.
Après, les goûts et les couleurs…
Je trouve que cela ne dénature absolument pas le flip quand on reste en chaud, et ça me convient point.
J’ai juste mis 1 et 1 seule led verte dans un coin du plateau sous le vuk de droite pour mettre un coup de jeune et ça donne vraiment bien.
On profite de virer le T-Molding qui est vraiment fatigué et on change la couleur pour le rendre plus sexy.
C’est drôlement plus sympa.
Il est temps de s’occuper des sides.
On coupe les parties malades, car dans l’ensemble c’est plutôt en bon état, pas nécessaire de refaire les sides.
Une fois les parties malades enlevées, on masque avec du scotch de carrossier.
Et on passe en peinture à la bombe noire.
3 couches séchées au sèche-cheveux.
On en profite pour nettoyer à la lingette avant et on retire les tâches de colle/vernis ??? qui se trouvaient sur les côtés.
Remarque les manques de peinture.
On sort l’acrylique et les pinceaux….
Et en avant pour les retouches.
Pas mal pour une première passe, il en faudra 3/4 pour récupérer la teinte exacte et refaire les petites ombres mais le résultat est encourageant.
On passe à l’autre côté.
Même punition.
Reste plus qu’à passer un coup de vernis acrylique.
On vas envoyer du bois maintenant.
Première passe, il ne reste qu’ a attendre que ça sèche pour recommencer,
en attendant la réception des pièces électroniques.
07 avril 2022.
On continue gaiement.
Patte a bois poncée, on equipe de protecteur de caisse jaune et de patins caoutchouc assortis.
Les optos from USA arrivent.
Et voilà c’est réparée, une carte opto fonctionnelle une.
Remontage de l’apron et des décors.
Et remplacement des cibles.
